El BHT es un antioxidante sintético. Su función es proteger las grasas y los aceites de la fórmula para que no se pongan rancios — es decir, cuida el producto, no tu piel. La Unión Europea lo evaluó a través de su comité científico (SCCS) y en 2022 fijó límites máximos de concentración según el tipo de producto (Reglamento (UE) 2022/2195): 0,001% en enjuague bucal, 0,1% en pasta de dientes y 0,8% en el resto de los cosméticos, por la revisión de posibles efectos sobre el sistema hormonal. En nuestro semáforo está en amarillo: hay límites documentados, no una prohibición.
Qué dice la evidencia
El BHT (hidroxitolueno butilado, por sus siglas en inglés Butylated Hydroxytoluene) es un conservante de la grasa: evita que los aceites y las mantecas de una crema, un labial o un champú se oxiden y tomen ese olor y color de aceite viejo. No aporta ningún beneficio a la piel; su trabajo es alargar la vida útil de la fórmula. Es el mismo compuesto que en alimentos aparece con el código E321, donde se usa desde hace décadas para que las grasas no se echen a perder. El comité científico europeo (SCCS) revisó el BHT en su opinión SCCS/1636/21 (2021) por la duda de si podría comportarse como un disruptor endocrino, es decir, interferir con el sistema hormonal. A partir de esa evaluación, la UE no lo prohibió, sino que lo pasó a la lista de sustancias permitidas con límites (Anexo III) mediante el Reglamento (UE) 2022/2195. En la mayoría de las cremas y champús el límite es 0,8%, una cantidad muy por encima de la que se necesita para conservar la fórmula. Un dato para quien quiera comparar etiquetas: existe una alternativa de origen natural que cumple la misma función antioxidante, el tocoferol (vitamina E), que muchas marcas usan en lugar del BHT.
Nombres INCI en la etiqueta
Hidroxitolueno butilado (BHT) — BHT
Antioxidante. La UE lo evaluó por posibles propiedades de disrupción endocrina y en 2022 fijó límites máximos de concentración por tipo de producto (Reglamento 2022/2195), permitiéndolo dentro de esos límites. En champús y otros productos su límite es 0,8%.
No son idénticos, pero son parientes cercanos: ambos son antioxidantes sintéticos que protegen las grasas de la fórmula, y suelen mencionarse juntos. BHT es hidroxitolueno butilado y BHA es hidroxianisol butilado. En cosmética el más frecuente es el BHT. Ojo con una confusión habitual: en el mundo del cuidado de la piel, las siglas "BHA" también se usan para los ácidos beta-hidroxi (como el ácido salicílico), que son otra cosa completamente distinta.
¿Por qué está en mi crema?
Porque tu crema contiene aceites o grasas que, con el tiempo y el contacto con el aire, se oxidan y se ponen rancios. El BHT frena esa oxidación y así el producto conserva su olor, su textura y su color durante más tiempo. Es un ingrediente que cuida la fórmula, no la piel.
¿Está prohibido en algún lado?
No conocemos una prohibición general del BHT en cosméticos. En la Unión Europea está permitido con límites de concentración desde 2022 (Reglamento (UE) 2022/2195): 0,001% en enjuague bucal, 0,1% en pasta de dientes y 0,8% en los demás productos. En México y Argentina no existe un límite equivalente. También se usa en alimentos con el código E321.
¿Cómo sé si mi producto contiene BHT?
Búscalo como "BHT" en la lista de ingredientes — suele aparecer hacia el final, junto a los conservantes. O más fácil: fotografía la lista completa y envíala por WhatsApp a quehaydentro, te la analizamos gratis en menos de un minuto.
